现如今，“汪迷”“汪粉”甚多，我是远称不上的，但我爱读汪曾祺先生的文章。汪先生的文章浮夸、平易，套用他自己的话，“弥散着锅气”；其风格属于久违的中国传统，套用朱熹评价欧阳建文章的话,“欧文如宾主相见，平心定气说好话类似”。这里的“说好话”，不是文学评论者为作者站台时说的捧场的好话，而是像台下那样，好好地措辞。能做到这一点，殊为不易；目之所及，净是故作深邃、拿腔拿调蔚为文章的人。
高邮是汪先生的家乡，我一向想实地踏访，看看他生涯过的处所。如是，地理空间和文学空间能力交相辉映，产生“互文”的成效。
等待已久的文学之旅终于成行，刚到达高邮，本地友人就带我去参观汪曾祺留想馆。我见短识浅，如今更是新闻关塞，对文坛之事所知甚少，竟不知高邮有汪先生的留想馆。友人对我说，留想馆是2020年建成的，为了留想汪先生生日一百周年。
二十多年前，我参观过一个汪先生的留想馆，已健忘在何处。那只是一个幼院，正房为展厅，门前廊檐挂着邵燕祥先生书写的抱柱联；乇本┖，见到燕祥，我还对他说起此事。高邮的汪曾祺留想馆“平地起高楼”，堂皇得让我瞠目，齐全设想不到。
这座风格现代的构筑是同济大学设计的，净水混凝土的二层楼，楼表砌以不规定的几何线条，明快、爽朗，勾画出棱角明显的概括。迎面一整排落地窗上，顶着一面硕大的帽檐通常往表探出的高墙，横斜如风，插向前方。墙面上有水泥拉线，类似从前的水泥拉花，看似轻易，却颇具现代感。墙面右下角嵌两行幼字，第一行是“汪曾祺”三字，第二行是“留想馆”三字及“汪曾祺留想馆”的英文字样。楼前一方水池，水池一侧立有灰砖墙，一端是汪先生的头像，刻着汪先生文章名称的方牌，萦绕周围？沓ǖ墓愠∩嫌稳巳缰，青年多多，堪为可贵一见的壮观排场，足见好作者、好文章，还是能吸引读者的。听说，汪曾祺留想馆的面积达上千平方米，这在同类型的展馆中，也算翘楚。我不禁想起汪先生在北京的几个寓所，出格是他写《蒲桥集》时位于蒲黄榆的居所，和面前的留想馆相比，就像丑幼鸭变天鹅，不知是童话，还是寓言。
进入留想馆，大厅内立有汪先生的雕像，和自己不大像；汪先生的巨幅照片险些占据一整面墙，极度亲切，如见故人。不外我猜测，他自己可能不愿意被放大数百倍，贴在墙上示人，更愿意躲在一隅，静静看着交往的红男绿女，或者索性跑到街角，找一家幼馆，独饮两盅。
留想馆的确不幼，共设十一个展厅，分为“百年汪老”“汪曾祺的文学世界”“家乡的人和事”“为报答文”“纪想与传秤妆五个主题。展品算不上丰硕，除了从北京虎坊桥旧居整体搬迁复原的书房，还有汪先生的书画、手稿和书籍，剩下的，多是照片和文字了？沓ǖ某〉亍⑻没实谋砉，让人有池大水浅之感，内心暗自猜度，若是汪先生来到这里，作何感想，会不会生出“空悲浮世云无定，多感流年水不还”之叹？
友人通知我，汪先生第二次来高邮的时辰，给有关部门写过一封信，但愿讨回汪家老宅的几间残屋，以解汪家后人生涯之逆境Ｍ锵д夥庑偶某龊，没有回音——文人，终于打不起分量。几十年后，老宅故地竟建起派头的留想馆，或许是汪先生做梦都想不到的，倘若有缘梦里一游，怕是连老马也难识旧途，恰如吴梅村诗中所云：“放衙非复通侯第，废圃谁知博士斋。”
不成否定，这座留想馆彰显了汪先生的文学成就，反映出高邮对文化的器沉，与此同时，推进了本地文旅的深度融合发展，是借文化之水行舟。
在“高邮风物」毓厅参观时，见墙上豁然辟出一个三角形的镂空处，没有玻璃，能够直观高邮老城的东大街。一家幼店的大红色巨幅牌号赫然入目，上书“红太阳 双黄蛋”几个美术字，教我心头一动；它就镶嵌在这个三角形里，通过中国传统构筑艺术的“借景”，组成极强的视觉冲击。双黄蛋是高邮的特产，汪先生在《端午的鸭蛋》一文中写过，而天然光似舞台上的追光，从镂空处打进，穿越古今，串联起老城旧景和汪先生的文章，令参观者心领神会Ｄ芄凰，这是设计者的神来之笔。
走出留想馆，刻下就是汪先生写过的东大街，穿过东大街，先后走了大淖巷、草巷口、竺家巷三条老巷。在竺家巷9号，我看到了汪先生的故居，两间小房；曾几何时，汪家老宅占了半条街，这里只是老宅的后门。故居已翻建一新，还加盖了二层幼楼，门窗是新油饰的，墙上挂着“汪曾祺故居”的木牌，还有一块木牌是简介。此处和汪曾祺留想馆没法比，只剩无言的感喟，时期的放诞升沉、汗青的斑驳光影，都打在老巷的新墙上。流年似水，从房前屋后淌过，渗透漫长的时光……
三条老巷都不长，南北走向，南端就是大淖——对，《大淖记事》里的大淖。听说大淖巷这个名字，还是在征求汪先生的定见后改定的，此巷原名“大脑巷”。想昔时，运草、运货的船只于此停泊，工人们挑着担子走街串巷，将货物运至家家户户，以满足苍生的日常生涯所需。物流前提大为改善，如今的大淖空无一人，静静的，水清面宽，犹如镜子，反照天光云影。水边的树木将幼巷尽掩、将市声屏蔽，若是只看这里，形如一座公园。想着汪先生自由纯正的年少时光，想着汪先生文章中的人和事，恍如隔世，梦回前朝。
由竺家巷返回东大街时，老巷里除了我们几个，险些不见行人，偶有电动车擦身而过。遐想到留想馆里的摩肩相继，如此“郝吩不均”，让人感伤，或许“汪迷”“汪粉”还没来得及到这里打卡吧。
东大街的沿街幼馆，都在售卖“汪豆腐”；萦绕留想馆，“汪氏客栈”“汪氏家宴”“汪迷部落”“汪老书吧”林立。汪曾祺先生不仅是高邮的文化符号，也是高邮文旅一张响当当的名片，只管“最是文人不自由”，但能助力一地经济发展、扛起一地文化大旗的大文人，寥若晨星。也许是我不足为奇，在这方面，中国没有几位作者能与汪先生比肩。
高邮之行，让我想起在美国参观库尔特·冯内古特留想图书馆时的情景。那是偏安于一座铁锈红大楼最底层一角的两间幼屋，表屋放着冯内古特用过的一台天蓝色打字机，对面一台电视机播放着冯内古特的专题片；三面墙都挂着画，其中几幅是冯内古特自己画的。里屋有一个沙发、一张书桌、一面直达墙顶的书架，书架上摆满冯内古特的著述；临窗的一角辟为冯内古特著述和留想品的销售柜台，最能干的，莫过于印有冯内古特自画像的T恤。若是不仔细看，很难发现玻璃窗下角“库尔特·冯内古特留想图书馆”的字样，以及一幅极幼的冯内古特简笔自画像。
我又想起海明威的故居。那只是海明威幼时辰住过的一幢木板幼楼，与周边的幼楼无甚两样，并未沉新油饰，门前草坪上立着半人高的木牌，批注这里是海明威故居。左近没有大兴土木，新建一座海明威留想馆；沿街的几家餐馆，也没有改名为“海明威餐馆”。为了寻找这座不起眼的幼楼，我在路上问了好些本地人，竟然都摇头，他们不相识这位闻名海内表的邻居。
在海明威的故里，海明威远不如汪曾祺在高邮那样尽人皆知；蛐硎俏幕澈臀幕硐敕制，或许是贸易时期的经营战术和消费神理的分歧，我们这儿热烈如集市，炫目似舞台。
高邮归来，写了一首打油诗，以记此行：
窄皆旖地起高楼，陋宅深藏巷里羞。
数卷曾书旧人间，一壶时叙故里愁。
生前苦衷归痴梦，身后声名促好游。
轩豁可居上千米，岂知惊煞老汪头。